復活節島：世界的盡頭
復活節島（Rapa Nui）是地球上最偏遠的有人居住島嶼之一，位於南太平洋的中心，即使你到了智利，與它還是相距着約3,700公里，比香港直航北海道還要遠，難怪有人把它視作世界的盡頭，亦正因為如此隱世，加上充滿謎團的摩艾石像，可說把神秘感直接拉滿。小時候腦海充滿黑人問號的應該不止我一個：這些巨大的石像是如何被雕刻、運輸並豎立起來的？它們為何面朝內陸？甚至還有人聯想到外星人的頭上。島上的原住民——拉帕努伊人（Rapa Nui），在1250年至1500年間雕刻了這些石像，作為祖先的化身，守護他們的村莊與土地。然而，隨着資源耗盡與社會動盪，摩艾像的建造突然中止，留下了無數未完成的石像與謎團。
Ahu Tongariki：摩艾石像的聖殿
乘坐南美航空（LATAM），我們於下午時分來到復活節島，先趕往拉帕努伊國家公園售票處買了門票（76,000clp/人），隨即在旁邊的Travel Agent訂好了兩個本地團（合共75,000clp/人），一個前往Ahu Tongariki看日出，另一個則走訪不同的摩艾石像所在地，包括摩艾工場。報團並不是因為懶不想Plan，而是疫情過後，島上的旅遊限制亦出現了變化，最核心的景點都必須由導遊陪同才能入場。
Ahu Tongariki是復活節島上最大、最壯觀的Ahu（祭祀平台）之一，位於島的東南部海岸。這裏矗立着15尊摩艾石像，排列成一條直線，面向內陸（而我後來才發現，原來它們直視着的石山，正是其誕生地摩艾工場Rano Raraku），背對海洋。每一尊石像都獨一無二，有的戴着由紅色火山岩製作像帽子的「普卡奧」（Pukao），有的則刻有神秘的圖騰。據考證，現時排列整齊的Ahu Tongariki，不少在17世紀因為部落間的戰爭被推倒，而更雪上加霜的是，在1960年智利大地震所引發的海嘯中還被沖得七零八落。直到1990年代，在智利政府與日本專家的合作下，這些石像才被重新修復並豎立起來。如今，這裏不僅是復活節島的最Signature的畫面之一，更是世界文化遺產的一部分。
清晨的探險：與摩艾共迎日出
日出團在清晨5點半從旅館出發，仍在夜幕下的復活節島靜謐而漆黑，只有滿天星斗照亮着道路。抵達Ahu Tongariki時，天還未亮，但不少遊客竟比我們還早到。導遊領着大家，開着手機的電筒走向祭祀平台，黑暗中，摩艾像的輪廓若隱若現，就像隱沒在漆黑中的沉默巨人。而隨着天空開始泛起橙紅色的光芒，摩艾石像由朦朧變成了剪影，高大的身軀與深邃的眼窩在晨光中產生一種讓人膜拜之感，而當第一縷陽光從地平線上升起時，整個Ahu Tongariki顯得格外莊嚴。當太陽愈升愈高，摩艾終於走出「背光」，面容也變得真切，這應該是我們首次和真正的摩艾打個照面。雖然之前遊玩日本宮崎時，也曾在日南看過它的「授權版」，但面前的才是真身呀！而在離開時我才發現，原來在入口處還佇立着一座被暱稱為「旅行者」（The Travelling Moai）的摩艾，它是少有曾離開復活島作展出的摩艾，更曾出席日本的世博！
登機注意事項：別忘了專用的PDI表格！！
復活節島雖然屬於智利，但兩者關係有點微妙，在聖地牙哥的阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯准將國際機場（Arturo Merino Benítez International Airport）辦理登機後，要走專用的出境通道，才能取得另一張可供前往復活節島的PDI表格，可以留島30天。航空公司在登機口也會再檢查你是否持有這張表格並在登機時收取，沒有的話就要趕在機門關閉前跑回櫃台補領，目測我們出發當日也有多人甚至一家三口也是臨時發現沒有取得這張PDI表格，幸好最後都能趕上。但別擔心，現場其實有清晰的方向指示，總之別心急跟着人潮走到一般出境櫃台就行。
